Cómo los modelos Ford cambiaron el rostro de la belleza

Coloración digital de Lorna Clark; Por Nina Leen / The LIFE Picture Collection / Getty Images.

Cuando Eileen Otte y Jerry Ford se fugaron a San Francisco en noviembre de 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, no fue de extrañar que Jerry declarara su profesión de oficial naval en su certificado de matrimonio. Su nueva esposa, sin embargo, estableció una ocupación que era más inusual en tiempos de guerra, Estilista, y enumeró a su empleador como fotógrafo comercial. A principios de esa primavera, casi al mismo tiempo que la joven pareja se conoció, Eileen se había embarcado en la carrera que la llevaría a la creación con Jerry de lo que se convertiría en la agencia de modelos Ford.

Había comenzado no lejos de su hogar en Great Neck, Long Island. Tumbada sobre una toalla en Jones Beach, Eileen se dedicaba a una de sus actividades favoritas: perfeccionar su bronceado. Acababa de terminar un hot dog cuando este encantador fotógrafo se acercó a mí, recordó Eileen en una de nuestras numerosas conversaciones antes de su muerte. Dijo que se llamaba Elliot Clarke y que estaba tomando fotografías para un artículo sobre la historia de la moda playera. ¿Me importaría ponerme, me preguntó, estos trajes pasados ​​de moda?

Eileen se levantó de un salto y se llevó una mano a la oreja y la otra a la cadera para presentarse como la perfecta Bloomer Girl de 1910. Luego se puso un traje de modista con manchas blancas y negras de 1922 y se sumergió en las olas para mostrar cómo se veía una bella bañista en el año de su nacimiento. Con sus rasgos animados y su amplia sonrisa llena de dientes, Eileen se convirtió en la estrella de la peculiar característica de color que Elliot Clarke armó en Jones Beach ese día, completando sus poses con niños y otros bañistas reunidos alrededor de una canasta de picnic en un cuadro familiar digno de Norman Rockwell.

Las fotografías aparecieron a principios de agosto de 1944, en The Saturday Evening Post, acompañando el titular SÍ, QUERIDA HIJA. Apenas provocaron una avalancha de llamadas telefónicas de agencias de modelos. De hecho, la sesión con Clarke sería una de las últimas en la relativamente modesta carrera de Eileen frente a la cámara. Sin embargo, resultó ser un paso crucial en su progreso al otro lado de la lente.

Chica de Portada

“Elliot estaba buscando una secretaria, recordó Eileen, alguien que llegara temprano todos los días y abriera la oficina. Me preguntó si podía escribir a máquina y hacer taquigrafía, y le dije que podía hacer ambas cosas. Estaba mintiendo, por supuesto.

Sin embargo, Elliot Clarke, un personaje cortés al que pocas veces se veía sin pajarita, reconoció el potencial de su enérgico y joven asistente. En el momento de su reunión, acababa de ganar una comisión importante para ayudar a lanzar un nuevo tipo de joven revista. Walter Annenberg, editor de Moneymaking Forma de carrera diaria y de The Philadelphia Inquirer, había notado la reciente acuñación de la palabra adolescente y había decidido tomar uno de sus títulos del mundo del espectáculo, Estrellato, y cambiarle el nombre para capturar los ingresos publicitarios que se dirigen a este nuevo grupo demográfico: toda la ropa que se muestra, prometía la declaración de misión, se encontrará en los Departamentos de Adolescentes de las mejores tiendas del país. Elliot Clarke obtuvo el encargo de diseñar la portada, por lo que Eileen Otte se encontró en el equipo de lanzamiento de la primera revista para adolescentes de Estados Unidos, Diecisiete.

El papel del recluta de la playa era menor: ayudar a crear los números grandes, 1 y 7, que serían sostenidos en la portada por el modelo seleccionado y fotografiado por Elliot Clarke. Sin embargo, fue idea de Eileen decorar los números con flores alpinas de colores brillantes; después de todo, Shirley Temple había sido un éxito como Heidi. Así que el nuevo asistente de estudio podría asumir un pequeño papel en el éxito instantáneo de Diecisiete, que agotó su primera edición de 400.000 ejemplares y pronto manejó más publicidad que cualquier otra revista de servicios para mujeres.

Sin embargo, la siguiente brillante idea de la joven estilista no fue tan apreciada por su empleador. Cuando Eileen partió hacia San Francisco en noviembre de 1944, no informó a Elliot Clarke de sus planes de fuga con Jerry, y también olvidó que todavía tenía las llaves de su estudio. Entonces, cuando Eileen notó su profesión en el Ayuntamiento de San Francisco, el 20 de noviembre de 1944, técnicamente era una ex estilista.

Abandonada por su cuenta en San Francisco tras la partida de su nuevo marido al Pacífico, Eileen Otte Ford no se sintió afligida por dudas. Estaba solo, por supuesto, recordó. Lloré cuando me despedí de Jerry. Pero nunca me había sentido tan bien estando con nadie. Entonces amaba a Jerry Ford con todo mi corazón, y lo amé por el resto de nuestra vida juntos.

La zambullida de cabeza Eileen Ford había encontrado al socio sólido y estable que la completaba. Jerry no anuló tanto la impulsividad de su esposa como la aprovechó en beneficio del salvaje y desafiante camino de la vida que se forjarían juntos.

Cuando Eileen finalmente regresó a su casa en Nueva York, en la primavera de 1945, cuatro meses después de su fuga, su prioridad era volver al trabajo, y el caballero Elliot Clarke demostró estar dispuesto a perdonar y olvidar. Le proporcionó a su asistente fugitivo una referencia que ayudó a Eileen a conseguir un trabajo en William Becker Studios, el estudio de fotografía comercial más grande de Estados Unidos en ese momento.

Eileen Ford comenzó a trabajar en la sede de Manhattan de esta operación de conducción dura en el distrito de pieles de la Séptima Avenida, donde su trabajo consistía en coordinar, numerar, empacar y enviar la ropa que se fotografiaría en las principales operaciones fotográficas de Becker, en Tucson, Arizona. , y también para reservar los modelos para volar allí. Fue su primera experiencia de negociación seria con John Robert Powers, Harry Conover y Walter Thornton, los jefes de las principales agencias de la época, y trató de rebajar los precios que habían subido a 25 dólares la hora durante el auge del consumidor estadounidense en tiempos de guerra.

Sin embargo, antes de que pudiera comprometerse seriamente con el negocio de las reservas, Eileen se enfadaba con las maneras de ahorrar dinero de Becker. Había hecho algunos progresos con su mecanografía, pero no lo suficiente como para evitar errores; siempre estaba borrando sus errores. Después de haberse comprado una goma de borrar de 25 centavos un día, fue a ver a la secretaria de William Becker, Blanche, y pidió que le reembolsaran.

¿A qué te refieres con que gastaste nuestro dinero? vino la respuesta airada. ¡Tú mismo pagas por ese borrador! Con solo 23 años, y muy lejos de la calma constante de su esposo, Eileen respondió con la misma agresividad. Le arrojó el borrador a Blanche y salió de Becker Studios para siempre. Blanche hizo que la juez Judy sonara como una dama, recordó Eileen más tarde. Además, ahora es difícil para la gente darse cuenta de lo fácil que era conseguir trabajo en esos días.

Apenas perdiendo el ritmo, más tarde, en 1945, Eileen encontró un trabajo en el departamento de publicidad de lo que alguna vez fue la tienda por departamentos más antigua de Estados Unidos, Arnold Constable & Company, en la Quinta Avenida, al otro lado de la calle de la Biblioteca Pública de Nueva York. Reportando a Isaac Liberman, el presidente de Arnold Constable, Eileen continuó el aprendizaje que había comenzado con Elliot Clarke en los aspectos prácticos del negocio de la moda.

Mi trabajo consistía en contratar todos los modelos para las campañas publicitarias y catálogos de Constable. Así que hablaba mucho por teléfono. Llegué a saber cómo funcionaban las diferentes agencias y me hice amigo de muchas de las modelos. Aprendí una gran lección cuando el Sr. Isaac Liberman vio lo que estaba pagando por algunos modelos por hora. No estaba contento y me lo hizo saber. Así que tuvimos que trabajar mucho más rápido en el estudio fotográfico.

Al negociar con fotógrafos y agencias de modelos, organizar sesiones de fotos y diseñar las campañas de marketing para uno de los grandes almacenes más eminentes de la ciudad, Eileen rápidamente se hizo un nombre mientras se movía por el mundo de alta presión del negocio de la moda de la ciudad de Nueva York. Viva, segura de sí misma y eficiente, la joven Sra. Ford era claramente un talento en ascenso.

Modelo

Otra promotora notable fue Natálie Nickerson, quien con un metro setenta y cinco en sus pies calzados con medias de seda tenía un par de piernas cuya longitud y esbeltez eran apenas creíbles. Cuando la paz regresó a Estados Unidos en 1945, Natálie encabezó un desfile de posguerra de modelos de moda relajados y modernos que eran diferentes de sus predecesores. Al contemplar sus cuerpos largos y larguiruchos, uno se preguntaba si no flotaban mágicamente a una pulgada o más del suelo.

En lugar de ir a la universidad, Natálie, nacida en Phoenix, había ganado algo de experiencia en el modelaje, por lo que decidió gastar sus ahorros en un vuelo a Nueva York, donde se instaló en un humilde albergue de una iglesia en el Bajo Manhattan. Pronto se hizo amiga de Eileen Ford, quien la había contratado para que posara para el catálogo de Arnold Constable en 1945, y en poco tiempo lo estaba haciendo lo suficientemente bien como para mudarse a la parte alta de la ciudad a la dirección de moda para debutantes, el Barbizon Hotel for Women.

A veces solía dormir en una cama plegable en la habitación de Natálie, recordó Eileen más tarde. Me quedaría con ella si no pudiera regresar a Great Neck por la noche o si empezaba temprano a la mañana siguiente en Manhattan. Ella era una mujer dulce, dulce. Pasamos mucho tiempo hablando. Natálie eventualmente tendría su propio material de oficina personal, elegantemente grabado sin letras mayúsculas: natálie, the barbizon, 140 east 63rd street, nueva york 21. El acento sobre el segundo a de su nombre de pila era su señal para que la gente pusiera el acento en la segunda sílaba. Así, dijo, era como su madre siempre lo había pronunciado: Na- moverse -en el.

El estilizado look de posguerra de la modelo atrajo a los mejores fotógrafos de la industria de la moda. En el otoño de 1945, Natálie posó para George Hoyningen-Huene con un llamativo vestido sin espalda de Claire McCardell, la nueva reina de la ropa deportiva de Estados Unidos, para El bazar de Harper. Unos meses más tarde, en enero de 1946, apareció en la portada de Moda, fotografiado por John Rawlings. Luego, en el otoño de 1946, comenzó a trabajar con Richard Avedon, el joven y talentoso protegido de Alexey Brodovitch, el director de arte de El bazar de Harper, conocido por su incansable búsqueda de la novela. Avedon proporcionó a la novela su icónica primera portada para Bazar: una Natálie genial, atléticamente moderna en pantalones cortos y una blusa suelta, sus piernas largas y desnudas en jarras, con un joven modelo sin camisa tirado en el piso detrás de ella, de espaldas a la cámara, parecido al joven fotógrafo. Brodovitch había trabajado con Jean Cocteau, Marc Chagall y Man Ray, y el toque de surrealismo de Avedon parecía deberles algo. ¿Era posible que la fotografía de moda, un mecanismo comercial para vender vestidos, pudiera algún día ser considerada una forma de arte?

En el apogeo de su carrera, se decía que Natálie ganaba $ 40 la hora, lo que la convertía, en esa fecha, en la modelo mejor pagada de Manhattan y, por lo tanto, del mundo, ya que ningún otro país pagaba tarifas iguales a las de Estados Unidos. Después de un comienzo en falso con una cooperativa de corta duración, la Sociedad de Modelos, se había mudado a John Robert Powers, el decano de los agentes modelo, todavía en el negocio después de casi un cuarto de siglo y todavía capaz de asegurar grandes reservas, aunque no tan bueno pagando por ellos. Powers le debía miles de dólares a Natálie, pero cuando ella fue en persona a protestar, el gran hombre no parecía saber el nombre de su modelo más exitoso. Su secretaria se lo susurró al oído, Natálie le recordó más tarde a Michael Gross, cronista del negocio de modelos estadounidenses. Eso inició las cosas en mi cerebro.

El primero de Richard Avedon el bazar de Harper portada, con el modelo de Ford Natálie Nickerson, enero de 1947.
Por Richard Avedon / © The Richard Avedon Foundation / Publicado en El bazar de Harper, 1947, reimpreso con permiso de Hearst Communications, Inc.

Natálie decidió que se haría cargo de su propia facturación, adoptando un método de pago similar al sistema de cupones que ya utilizaban las modelos en California y el Medio Oeste. Ella detalló sus horas y sus honorarios al final de cada sesión. Luego conseguiría que el cliente firmara este mini contrato y lo dejaría como factura del trabajo. Cuando llegara el dinero, enviaría la comisión de agencia del 10 por ciento a Powers.

Este fue un precursor de lo que se convertiría en el protocolo por el cual se pagaría a los modelos durante el resto del siglo, pero como Natálie le dijo a Eileen en sus conversaciones nocturnas con Barbizon, el sistema estaba al revés. Según Eileen, Natálie le dijo que las modelos eran tratadas como si trabajaran para las agencias, en lugar de las agencias que trabajaban para ellas. Había demasiado hundirse o nadar. Las modelos necesitaban saber exactamente dónde tenían que estar para un trabajo y qué se suponía que debían traer consigo, y las grandes agencias no eran eficientes para asegurarse de que sus chicas supieran incluso cosas tan simples. No había planificación de carrera, ni formación ni cuidados especiales, ni ayuda con el cabello o el maquillaje; no había ningún sistema real.

Entonces las dos mujeres decidieron trabajar juntas en un sistema. Eileen actuaría como secretaria y reservadora de Natálie y de otra modelo, Inga Lindgren, una belleza sueca de cejas arqueadas y uñas meticulosamente cuidadas. Cada modelo le pagaría a Eileen $ 65 por mes por su asistencia de secretaría y por hacer reservas telefónicas, mientras que Natálie actuaría como una publicista discreta y baterista de negocios, recomendando discretamente la energía y la eficiencia de los servicios de Eileen a otras modelos. Me di cuenta, Natálie le explicó a Michael Gross, que para que cualquier nueva operación tuviera éxito, tenían que tener al menos una top girl, y yo era el modelo del momento. Natálie batió bien los arbustos. Eileen comenzó a trabajar para ella y Lindgren en el otoño de 1946, y en marzo del año siguiente el boca a boca de Natálie y la eficacia probada de Eileen habían atraído la firma de siete modelos exitosas adicionales: mujeres de alto vuelo que estaban hartas de cómo los hombres estaban manejando sus negocios. Cada recién llegado le pagaba a Eileen otros $ 65 por sus servicios, lo que elevaba sus ingresos mensuales a casi $ 600, unos $ 7.000 al año.

Aunque Eileen no puso todo este dinero en su propio bolsillo (dividió los ingresos por comisiones que recibió 50-50 con Natálie), pronto quedó claro que las dos mujeres eran socias en una floreciente empresa comercial: una agencia de modelos.

Policía bueno, poli malo

En el otoño de 1946, Eileen instaló su mesa de juego, su libreta de direcciones y su teléfono en una casa propiedad de sus padres, en Manhattan. No me gustaba mucho reservar, recordó más tarde. No necesitaba estarlo. El trabajo acaba de llegar. El precio ya estaba fijado, y solo tenía que calcular cuántas horas y otros detalles como la hora y el lugar. Entonces yo era como su secretaria.

Sin embargo, Eileen era una secretaria con una diferencia. Su trabajo con Elliot Clarke, William Becker Studios y Arnold Constable significaba que sabía o podía averiguar exactamente lo que sus chicas necesitaban llevar consigo: se esperaba que las modelos de la década de 1940 se peinaran y maquillaran por sí mismas, llevando sus postizos y rulos. con ellos en grandes sombrereras circulares. Además, Eileen tenía una actitud diferente. Lo que pasaba con Eileen, recordó Joan Pedersen, una de las primeras modelos en unirse a ella, era que nunca hubo ninguna duda de que le importaba. Era como si cada reserva que hiciera por usted fuera la más importante de su vida hasta esa fecha, por lo que sintió que también debería tratarlo de esa manera.

Eileen pudo haber estado trabajando en la casa de su familia, pero se vestía elegantemente todas las mañanas como si fuera a trabajar en una oficina, a pesar de que ella y Jerry (que había regresado de la guerra en la primavera de 1946) tenían solo $ 25. en el banco.

Había sido la optimista intención de Eileen seguir trabajando sin interrupciones hasta el nacimiento de su nuevo bebé y durante este. Pero con la llegada de su hija primogénita Jamie, el 17 de marzo de 1947, Jerry Ford intervino para ayudar a su esposa con los problemas cotidianos de administrar su agencia de modelos, y nunca salió. Jerry igualó a Eileen por su eficiencia y compromiso, y lo manejó todo con un toque más suave y menos abrasivo. Él jugaría al policía bueno con su policía malo, dijo una vez Michael Gross. Formaron un equipo increíble. Eileen encontró un marido lo suficientemente inteligente como para revolucionar la forma en que se hacía el negocio, y Jerry Ford no se detuvo solo en una buena idea.

A largo plazo, las ideas revolucionarias de Jerry iban desde la eficiencia mecanizada de la oficina hasta la reestructuración de los contratos de publicidad de perfumes y maquillaje que allanarían el camino para la aparición de supermodelos multimillonarios.

A fines de marzo de 1947, Eileen Ford acababa de cumplir 25 años. Su esposo todavía tenía 22.

Ha nacido una estrella

Mil novecientos cuarenta y siete no parecía, a primera vista, el momento ideal para que el padre de Eileen, Nat Otte, le dijera a su hija y a su yerno que le gustaría que trasladaran su floreciente negocio de modelos fuera de la casa familiar. .

Teníamos un viejo Ford marrón de 1941 que podíamos vender, recordó Eileen, y obtuvimos $ 900 por eso. Eso fue suficiente para depositar un depósito en una oficina en la Segunda Avenida entre las calles 50 y 51. Por lo tanto, la primera dirección comercial de la agencia de modelos Ford se convirtió en 949 Second Avenue, un paso entre una funeraria y una tienda de cigarros. Estaba dos pisos más arriba, recordó Eileen, y pintamos de rojo la puerta principal de nuestra oficina, para horror del propietario.

Eileen trajo la mesa de juego plegable de casa, Jerry consiguió un montón de teléfonos y la madre de Eileen, Loretta, proporcionó un viejo sofá rojo para la comodidad de los visitantes y modelos; uno de los primeros fue una joven llamada Jean Patchett, quien había estado trabajando para Conover hasta que se encontró con Natálie Nickerson en un rodaje para Diario de la casa de las señoras. Cuando Patchett se enteró de la experiencia de Eileen, quedó muy impresionada y llegó al 949 de la Segunda Avenida esperando una lujosa oficina supervisada por una mujer de 60 años, muy severa. Pero Eileen resultó no ser nada de eso, le dijo Patchett al autor Charles Castle. Entré en esta pequeña y mugrienta oficina. Había seis teléfonos en una mesa de juego, detrás de los cuales estaba sentada Eileen Ford. Se dio la vuelta y descubrí que solo tenía unos tres años más que yo.

Eileen Ford estaba igualmente sorprendida. Me sorprendió la mirada de Jean, recordó más de 60 años después. Todavía recuerdo el día en que entró en nuestra primera oficina, en la Segunda Avenida, con un abrigo largo negro con un yugo de terciopelo negro que le había hecho su madre.

Viniendo de un entorno humilde (como, de hecho, lo hicieron casi todos los primeros reclutas de Eileen), Jean Patchett, yo soy Jean Patchett: No lo maldigas. Lo parcheas: inicialmente dependía para su guardarropa de una madre devota con una máquina de coser y Libro de patrones de Vogue. Jean era simplemente impresionante, recordó Eileen, alta, con grandes piernas, un cuello largo y una cara realmente hermosa con ojos marrones. Tenía un lunar en el pómulo y lo convirtió en su marca registrada, tres décadas antes que Cindy Crawford. Jean sabía cómo se veía y sabía cómo lucir aún mejor, aunque al principio necesitaba perder algo de peso.

La propia modelo recordó que Eileen lo expresó de manera más directa. ¡Eres tan grande como una casa! fue la versión de Patchett de lo que Eileen gritó cuando la modelo entró por la puerta roja. Habiendo estallado en lágrimas, el recién llegado pensó más y decidió que esta joven obstinada y áspera estaba al menos más atenta a sus perspectivas laborales que Harry Conover: tenía quinientas niñas. No creo que haya prestado atención a ninguno de ellos. Así que la casa de las 135 libras se dedicó a perder peso, mientras que Eileen se dispuso a reservar algunas sesiones de portada para su nuevo y sorprendente cliente.

Cada uno de esos primeros modelos era precioso, recordó Eileen. Trabajamos muy duro por todos ellos. Pero Jean Patchett fue el primero que convertimos en estrella.

Sin embargo, mantener una estrella podría resultar difícil si Ford no podía entregar el efectivo fuerte y confiable que ofrecía la agencia rival recientemente inaugurada por el heredero del imperio comercial de A&P, Huntington Hartford. La única forma de disuadir a los modelos de altos ingresos de Ford de desertar a Hartford era establecer un sistema de pago garantizado. Eileen y Jerry necesitaban capital, y para eso Eileen recurriría a dos de sus amigos de la costa norte de Long Island, los hermanos A. J. y Charlie Powers, cuya riqueza derivaba de la próspera empresa de fotograbados de su padre; los hermanos proporcionaron los fondos que Eileen y Jerry necesitaban para igualar la liquidez de la agencia de Hartford.

Básicamente, recordó Eileen más tarde, A. J. y Charlie sacaron préstamos hipotecarios para sus casas para recaudarnos el dinero. Todos éramos amigos. Haríamos cualquier cosa para ayudarnos unos a otros. Es difícil de explicar, pero así era en esos días. Éramos jóvenes. Fuimos ingenuos. Todos estábamos trabajando y lo estábamos pasando bien.

Como socia en el negocio, Natálie Nickerson era co-firmante del pagaré, un préstamo a la agencia de Augustin J. Powers, Jr. y Charles A. Powers por la suma de treinta y cinco mil ($ 35,000.00) dólares, y Jerry Ford negoció los tecnicismos.

Eileen y Jerry Ford ahora tenían el capital para expandir su incipiente negocio de modelos.

Operador suave

En sus primeros días en el teléfono como modelo de reserva, Jerry Ford estaba encantado de negociar una excelente comisión para Jean Patchett: dos semanas completas en las Bahamas, con el viaje y todos los gastos pagados, para filmar una colección de ropa de playa y de ocio. . Patchett ya estaba cobrando $ 25 por hora, cerca de la tasa más alta que se pagaba entonces en Nueva York, por lo que Jerry asumió que a seis horas al día durante al menos 10 o 12 días podría obtener $ 1,500 o más para su estrella en ascenso. Sin embargo, cuando Patchett regresó a Nueva York, el cupón para su viaje de dos semanas mostraba solo unos pocos cientos de dólares.

Llovió, explicó el fotógrafo, y la modelo confirmó con tristeza que el tiempo había sido atroz. En sus dos semanas en Nassau, habían sido bendecidos con solo unos pocos días de sol para disparar. Esos pocos días fueron todo lo que pasó en la hoja de tiempo de Jean Patchett: sin trabajo, sin paga. Patchett habría ganado más dinero quedándose en Nueva York haciendo trabajos de estudio habituales.

Fue el primer encuentro de Jerry con las realidades financieras del negocio de la moda. El trabajo cancelado significaba cheques cancelados. Él y su esposa podrían considerar a sus modelos como estrellas que deben ser apreciadas y recompensadas por su belleza muy particular, pero a los ojos del comercio de trapos, las modelos solo eran asalariadas, otra categoría de ayudantes contratados.

Eileen siempre había cultivado el estilo de la delegada sindical en su comportamiento protector hacia sus chicas. Ahora Jerry libraba la misma batalla por mejores salarios y condiciones, a su manera más cortesana. Fue Jerry, recordó Roland Schucht, el amigo banquero de inversiones suizo de Jerry, quien introdujo las tarifas de cancelación, las tarifas de accesorios y las tarifas que permitían el clima en el negocio del modelaje, sin gritos. Fue muy educado al respecto, y también dedicó tiempo y medio a las horas extraordinarias, en caso de que las sesiones fueran largas. Pero él era diferente de un delegado sindical: si las chicas llegaban tarde y retrasaban las cosas, entonces las haría pagar. El tiempo perdido fue descontado de su tarifa.

Ojo para el estilo

Unos años más tarde, el joven Dick Richards, el fotógrafo y luego director de cine y productor (de películas como Tootsie ), estaba cumpliendo su aprendizaje como asistente de fotógrafo cuando su jefe desapareció repentinamente del estudio. Richards recordó que miré a mi alrededor y vi a Jerry Ford, que acababa de aparecer de la nada, con un metro ochenta y dos. Mi jefe había huido. Jerry preguntó: '¿Dónde está George?', Perfectamente cortés, y yo dije: 'En la parte de atrás, creo'. Así que Jerry se fue sin hacer un escándalo, pero unos minutos más tarde George salió con un cheque para que lo llevara directamente a casa. la oficina de Ford. Cuando miraba a Jerry, sabía que tenía que pagar; tenía su propia manera tranquila de decir: 'Entrégalo'. En parte, era porque era un buen tipo, no querías defraudarlo. Y la conclusión era que sabías que no podrías conseguir las mejores modelos de Eileen a menos que le pagaras a Jerry.

Ésta era la esencia creativa de la asociación con Ford: Eileen tenía el ojo que reclutaba la calidad y Jerry se aseguraba de que la gente pagara adecuadamente por ello. En cuanto al ojo de Eileen, dijo Richards, recuerdo a las chicas que Eileen solía enviar para que les hicieran fotos de prueba. Se notaba que muchos de ellos nunca antes habían trabajado como modelo. Pero siempre tenían algo especial en ellos: solo deseabas ponerlos frente a la cámara. Eileen tenía olfato para la calidad.

Por algún instinto feliz (gusto, olfato, ojo o como se pudiera describir), Eileen podía elegir lo mejor y, con la ayuda de su esposo, lo mejor se convertiría en su marca registrada. Desde el principio hasta su apogeo, en las décadas de 1970 y 1980, el modelo Ford del título tenía un prestigio propio. Los modelos Ford eran vistos como los aristócratas de su profesión: muslos que se extendían por millas; una expectativa de rubio, aunque no invariablemente; y una impresión general de brillo, altura y delgadez extra: estatura, en todos los sentidos de la palabra, incluida la disciplina mental y la puntualidad. También se hicieron conocidos en el negocio por aparecer con todos los accesorios necesarios en sus modelos de bolsos, desde pestañas de repuesto hasta postizos adicionales, el resultado de la feroz atención al detalle de Eileen.

Eileen (primera fila, en verde) con una flota de modelos Ford, 1955.

Había tres categorías de modelos en la década de 1950: los jóvenes medían alrededor de cinco pies y cinco en sus pies calzados con medias y usaban tallas de vestido de cinco a nueve, con un peso de 100 a 106 libras, se suponía que debían parecer adolescentes, y a menudo lo eran. Las señoritas eran un poco más altas y pesadas, hasta 110 libras; a veces se las describía como madres jóvenes o intermedias. En la parte superior de la gama estaban las modelos de alta costura, que comenzaron con un metro setenta y dos, idealmente con un peso de poco más de 112 libras, con estadísticas vitales de un busto de 32 a 33 pulgadas, una cintura de 20 a 21 pulgadas y Caderas de 33 pulgadas.

Hay dos buenas razones para estos requisitos, explicó una vez Eileen. Primero, los modelos fotográficos deben ajustarse a las muestras de los fabricantes ... Segundo, la cámara realmente agrega al menos 10 libras a cada sujeto.

No había duda de cuál de las tres categorías tradicionales prefería Eileen: las modelos súper elegantes, como ella las describió con cariño, que aparecen goteando visones y diamantes en las revistas de moda brillantes ... el epítome de la sofisticación. A diferencia de sus competidores, que reclutaban las tres categorías de modelos y contrataban a sus chicas para trabajos remunerados que iban desde anuncios de Frigidaire hasta giras de vodevil, Eileen prefirió concentrarse en las comisiones más altas de la alta costura. Incluso para sus modelos en las categorías junior y miss, rechazó lo que llamó publicidad de productos. Se enorgullecía de haber rechazado a la joven Grace Kelly, una modelo bastante exitosa en Nueva York antes de ir a Hollywood, porque Grace había hecho comerciales de repelentes de insectos y cigarrillos; uno de los comerciales de Kelly la mostraba con un delantal mientras empuñaba una lata de aerosol.

La pista interior

Cuarenta años después, Huntington Hartford identificó la estrategia de Ford de elegir la ruta de la alta costura como el ingrediente clave del éxito de Eileen. Eileen Ford tenía la pista interna con la gente interna en el negocio de la moda, Hartford se quejó a Michael Gross en la década de 1990. [Ella] consiguió las mejores modelos. A la propia Eileen le gustaba explicar su pista interna en términos de la experiencia en moda que había desarrollado en sus meses con Elliot Clarke, William Becker Studios y Arnold Constable. Digamos que la Oficina de Lana llamó, me explicaría, y necesitaba a alguien que pudiera usar bien [el diseñador] Norell. Sabía quién podía.

Sin embargo, Eileen no fue la única en esto, y la ventaja interna que realmente le dio la ventaja durante más de cinco años fue la sucesión de acercamientos entre bastidores realizados en su nombre por su socia y publicista encubierta, Natálie Nickerson, que, aunque no exactamente honesto y directo, como la propia Natálie admitió más tarde, fue muy efectivo. Con uno de los maniquíes más codiciados de Estados Unidos cantando alabanzas a Eileen en los vestuarios de Avedon, Penn y Louise Dahl-Wolfe casi a diario, no era de extrañar que la agencia Ford encontrara su establo llenándose con algunas de las novedades. Los modelos de alta costura más elegantes de York.

Jerry Ford capitalizó las prioridades de alta costura de su esposa, siguiendo su ejemplo al restar importancia a la publicidad de productos y al elaborar una lista de comisiones que Ford no aceptaría para sus modelos en ninguna categoría. Por ejemplo, las chicas de Ford no posarían para ilustraciones de revistas de crímenes reales; no consentirían en poses de sostén o de bañera; los Ford no proporcionarían heroínas pechugonas por sobrecubiertas de libros humeantes; y se desaconsejaron los anuncios de desodorantes por no ser dignos de los talentos especiales de sus niñas.

Asunto de familia

Esta excitante lista de tabúes se publicó en La vida revista el 4 de octubre de 1948, en un artículo de cinco páginas, Family-Style Model Agency, que se inauguró con una foto de la joven pareja haciendo malabares con los teléfonos en su oficina de Second Avenue. Mientras su esposo contesta un teléfono y le entrega otro, Eileen Ford, en un tercero, busca un nuevo trabajo para una de sus 34 modelos.

La siguiente página mostraba 21 de las 34 modelos de los Ford, una encantadora colección de mujeres jóvenes que parecían una hermandad universitaria, todas sonriendo y sentadas informalmente en el suelo de la oficina con Eileen y Jerry. A diferencia de la mayoría de modelos de agencias, explicaba la leyenda: a las chicas les gusta pasar después del trabajo solo para visitarlas. El resto de las fotos mostraba a Eileen en una secuencia de poses humildes y serviciales, como inclinarse para curar las ampollas en los pies de la modelo Sandra Nelson o recibir un masaje en su propio hombro para aliviar la tensión de sostener el auricular del teléfono en su oído.

Eileen era como una madre gallina, recuerda Lorraine Davies Knopf, que se incorporó a Ford unos años más tarde como modelo junior. Solía ​​darnos consejos sobre nuestro maquillaje o nuestra vida personal. Ella solía darnos todos los regalos de Navidad, con regalos para nuestros hijos, si los teníamos. Eso fue inaudito.

La modelo Carmen Dell'Orefice recuerda las desenfrenadas fiestas navideñas de Eileen y Jerry, con globos y serpentinas, en las que Eileen gritaba un nombre y arrojaba su regalo al otro lado de la habitación, con todos vitoreando o burlándose salvajemente dependiendo de si el destinatario captaba el regalo o lo dejó caer. A Eileen y Jerry les encantaba entretener, recuerda. Trabajaron duro y jugaron duro, y fueron muy generosos con todos nosotros. Eileen organizó una gran fiesta de bodas para cada uno de mis tres matrimonios, hasta que me di cuenta de que no tenía que casarme con el chico todas las veces.

Gran oportunidad

La La vida El artículo puso a la agencia de modelos de estilo familiar de los Ford firmemente en el mapa. La función fue un inmenso golpe publicitario, y las imágenes de la atractiva pareja joven que generaba ingresos de 250.000 dólares al año por sus atractivas modelos jóvenes provocaron aún más artículos populares. Antes de la llegada de Eileen y Jerry, había habido una cierta vacilación en los medios de comunicación, casi un toser de disculpa, cuando se trataba de la cobertura de los caballeros canosos y brillantes que encabezaban las agencias rivales. Existía una persistente sospecha de sordidez. Sin embargo, nadie podía sospechar de los Ford con su bebé en el suelo junto a ellos.

Las reservas llegaron después de ese artículo, recordó Joan Pedersen. Hubo un enorme repunte en el negocio. Poco después de la La vida Cuando apareció el artículo, Sherman Billingsley comenzó a invitar a Jerry y Eileen a traer a sus chicas, en su cuenta, a unirse a los ricos y famosos en su elegante Stork Club, en East 53rd Street, el lugar más neoyorquino de Nueva York, como el columnista y locutor de chismes sindicado a nivel nacional A Walter Winchell le gustaba describirlo. Winchell tenía su propia mesa reservada permanentemente, la número 50, en el santuario interior de la cigüeña, la exclusiva Sala Cub (también conocida como la Sala Snub), y mientras verificaba el nombre de la congregación, la expresión modelo Ford entró en el léxico estadounidense. Los jóvenes Ford fueron de repente el brindis de Manhattan. Habían llegado, y con su nueva fama llegaron modelos más nuevos e incluso más impresionantes.

Cara graciosa

Dorothy Virginia Margaret Juba creció como un patito feo, hija de un patrullero en Midtown. Fue blanco de bromas en la escuela (como cuentan muchas modelos) por su flaqueza, resultado, en su caso, de fiebre reumática en los días previos a los antibióticos. Al igual que Joan Pedersen, Dorothy tuvo que abandonar sus sueños de ser bailarina porque creció demasiado en su adolescencia. Sin embargo, Eileen Ford sabía exactamente qué hacer con la frijol de 22 años cuando se presentó en el 949 de la Segunda Avenida en 1949. Eileen envió a Dorothy directamente al estudio de Irving Penn, quien le preguntó su nombre. Dovima, fue la respuesta, un ensamble de las letras iniciales de sus tres nombres cristianos: Do-Vi-Ma.

¡Solo mira esa cintura! exclamó Diana Vreeland de * Harper's Bazaar * con alegría cuando la vio, y se llevó a la joven modelo a París para trabajar con Richard Avedon.

Junto con Natálie Nickerson, Barbara Mullen y Jean Patchett, Dovima formaba parte del grupo de élite de mujeres jóvenes para quienes Jerry Ford pudo negociar ganancias que las convirtieron, en varios momentos a fines de la década de 1940 y principios de la de 1950, en algunas de las más altas. -modelos pagados en el mundo- y en 1949, se les unieron dos más. Dorian Leigh ya se había hecho un nombre trabajando tanto para Conover como por su propia cuenta cuando, insatisfecha con la perpetua falta de pago de Conover, había creado brevemente su propia agencia de modelos, Fashion Bureau. Bastante baja (metro sesenta y cinco) y definitivamente en el lado viejo para el modelaje (su cumpleaños número 30 cayó en abril de 1947) Dorian Leigh (que había dejado de lado su nombre de pila de Parker porque sus padres desaprobaban el modelaje) era, sin embargo, una tapadera muy solicitada. chica, delgada y elegante, con Harper's Bazaar, Paris Match, Life, Elle, y media docena Moda cubre a su crédito.

Dorian sabe lo que quieres antes de tomar la foto, comentó una vez Irving Penn, uno de sus fotógrafos favoritos y también uno de sus numerosos amantes. Él era un laico neurótico, se quejó más tarde en una de las púas aleatorias de indiscreción por las que era conocida. Después bebía agua embotellada. El sexo lo deshidrató.

Después de que Dorian Leigh cerró el Fashion Bureau, no solo necesitaba una nueva agencia, sino que estaba ansiosa por avanzar en la carrera de su hermana mucho menor, Suzy, 15 años menor que ella. Así que llamó a Eileen Ford con una propuesta, ofreciéndose a unirse a los Ford de inmediato y en condiciones estándar, siempre que también contrataran a su hermana menor, Suzy, sin que la vieran.

Dorian era salvaje, recordó Eileen, y en realidad era demasiado pequeña para ser modelo. No la habría elegido yo mismo, por la misma razón por la que no habría elegido a Kate Moss. Rechazar a las chicas más bajas fue a menudo un gran error que cometí.

Para cuando Dorian Leigh se acercó a los Ford, su historial la había convertido en una perspectiva que no podían dejar pasar, pero ¿qué pasa con su hermana desconocida?

La pareja organizó una reunión con las dos hermanas en un restaurante italiano, Mario's Villa d'Este, en East 56th Street, y esperó ansiosamente en medio de un mar de manteles blancos, para finalmente contemplar la pequeña entrada de Dorian seguida de una enorme zanahoria. adolescente de pelo: Suzy Parker, de 15 años, ya medía metro y medio.

Modelo Suzy Parker durante el número Think Pink en la película de 1957 Cara graciosa .

¡Oh, Dios mío !, Eileen recordó haber escuchado a su esposo exclamar consternada. Sin embargo, en esta ocasión Jerry se equivocó y la preferencia de Eileen por la altura quedó justificada. En solo unos años, Suzy Parker se volvería aún más famosa y exitosa que su hermana Dorian. El modelo estrella de la década de 1950, Parker también fue una de las inspiraciones que solía citar Richard Avedon, junto con su primera esposa, Doe, y también Dorian y Dovima, para una idea suya que se convirtió en Cara graciosa (1957), la elegante contribución de Cantando en la lluvia el director Stanley Donen a la lista, en gran parte, poco distinguida de películas sobre modelos de Hollywood.

El final feliz de Cara graciosa es tan predecible como los de La chica de los poderes (1943) y Chica de Portada (1944), dos películas modelo anteriores que presentaban a las jóvenes de las agencias John Robert Powers y Harry Conover, respectivamente. Sin embargo, esos proyectos anteriores eran esencialmente películas de chicas para el proverbial hombre de negocios cansado, prácticamente en todos los rincones, olfateó Bosley Crowther en su New York Times critica de Chica de portada, está cubierto de hermosas chicas. Eran espectáculos de tropa despreocupados en celuloide, con concursos de belleza y filas de chicas que pateaban alto que reflejaban los trasfondos de vodevil de Powers y Conover.

Cara graciosa, protagonizada por Fred Astaire y Audrey Hepburn, apuntaba más alto y provenía de una edad y una sensibilidad diferentes. Mientras satirizaba suavemente las pretensiones de la industria de la moda en la persona de una figura de Diana Vreeland (¡Piensa en rosa!), Interpretada con nerviosismo por la talentosa cantante, arreglista vocal y autora Kay Thompson, la película se tomó en serio a las modelos. El mensaje subyacente de Cara graciosa Era lo mismo que el evangelio según Eileen Ford: el rostro, divertido o no, era clave para el proceso creativo de gran seriedad de la fotografía de moda, junto con la disciplina y una cierta actitud mental. Conseguir el modelo correcto lo era todo, y era apropiado que a las modelos premiadas de Eileen, Dovima y Suzy Parker, se les asignaran papeles en la película.

Formando su futuro

No es posible hacer un inventario preciso de los modelos que trabajaron para Eileen Ford, pero los registros sobrevivientes sugieren que más de 1,000 modelos, masculinos y femeninos, fueron incluidos en sus libros desde 1946, cuando se fundó la agencia Ford, hasta su venta. , en 2007. Jean Patchett, Carmen Dell'Orefice, Dorian Leigh, Suzy Parker, Tippi Hedren, Wilhelmina Cooper, Jean Shrimpton, Penelope Tree, Ali MacGraw, Candice Bergen, Lauren Hutton, Cheryl Tiegs, Beverly Johnson, Jerry Hall, Brooke Shields , Rene Russo, Christie Brinkley, Naomi Campbell, Christy Turlington, Renée Simonsen, Rachel Hunter, Alek Wek, Bridget Hall, Karen Elson, Erin O'Connor, Elle Macpherson y muchos más, todos llevaban el título de modelo Ford.

diane lane castillo de naipes temporada 6

Adaptado de Mujer modelo: Eileen Ford y el negocio de la belleza , por Robert Lacey, que será publicado el mes próximo por Harper, un sello editorial de HarperCollins Publishers; © 2015 por el autor.