Miuccia Prada, pionera de la moda de lujo

MODA AVANZADA
Miuccia Prada, fotografiada en el set del show Resort 2020 de Prada, en mayo en la ciudad de Nueva York.Fotografía de Baz Luhrmann.

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Hay algo distópico en el amplio séptimo piso de la sede de Prada en EE. UU. El techo es de cemento sin terminar, las luces del techo son de neón fucsia y las enormes columnas de soporte cilíndricas del edificio, como algo de un barco o un estacionamiento, están pintadas de color rosa mate pálido: detalles del conjunto que quedaron del espectáculo del resort, que se llevó a cabo un par de noches. antes de. Maniquíes sin cabeza vestidos con un guardarropa envidiable salpican el espacio, etiquetas numeradas colgando de sus muñecas rígidas y esbeltas. La vista desde algunas de las ventanas de gran tamaño es el techo de un concesionario de automóviles de lujo, Lamborghinis y Bugattis extendiéndose bajo el sol del mediodía; para otros, es un brillante destello del Hudson. Es un escenario que podría aparecer en una película hermosa e inquietante de alguien como Sofia Coppola (un rostro frecuente en la primera fila de Prada) o Nicolas Winding Refn (quien participó en un proyecto llamado Soggettiva a principios de este año en Fondazione Prada, la institución de arte contemporáneo, en el que los artistas presentan una encuesta de películas personalmente inspiradoras).

Miuccia Prada, que celebró su 70 cumpleaños en mayo y posee el tipo de características atemporales que piden ser pintadas al óleo, se vería más como en casa en la paleta rica y exuberante que prefirió Luca Guadagnino (otro fan, quien una vez llamó a Mrs .Prada una fuente constante de inspiración). Su cabello, rizado suavemente en su clavícula, es rubio mantecoso. Orbes granate cuelgan de sus orejas como huevos de dragón; su falda plisada caléndula hasta la rodilla es un estilo básico tanto para la marca Prada como para la mujer. Debajo de un suéter de manga corta en tonos caramelo, lleva una camiseta blanca ajustada y fina, de crepé, que se asoma por las mangas y el escote. Es inesperado. Es perfecto.

Después de todo, esta es la fuerza creativa detrás del gigante sartorial que es Prada Group, que, entre Prada para hombre y mujer y Miu Miu, saca 10 colecciones complejas y cinematográficas cada año. Esta es una mujer que ha pasado toda su vida perfeccionando el arte de la estética personal, que perfeccionó su ojo cuando era adolescente y estudiante universitaria en las tiendas vintage de Milán buscando a Yves Saint Laurent y se vistió con ropa de niños para no confundirse con la multitud. Pero cuando le pregunto si todavía encuentra tanta alegría en vestirse todas las mañanas, hace una expresión particular e innombrable —los labios hacia abajo y fruncidos, la cabeza hacia atrás— que de alguna manera comunica tanto quizás como absolutamente no.

Tiendo a vestir de uniforme, dice. La mayoría de las cosas que amo, no puedo usar debido a mi edad.

¿Cómo qué?

Ella sonríe. Como minifaldas.

La minifalda que ella menciona mucho, dice Verde Visconti, director de relaciones públicas desde hace mucho tiempo de Prada y Miu Miu, un agregado de ballet que acompaña a Prada a la mayoría de las apariciones públicas y ha estado en la compañía durante más de 20 años. Durante nuestra entrevista, ella permanece sentada, como un gato, a unos cinco pies de distancia. No estoy seguro de si quiere decir que Prada a menudo menciona su deseo personal de usar minifaldas, lo que podría ser cierto, o que lo hace en un sentido referencial más grandioso a través de su trabajo, que definitivamente es: un número de punto de oliva plisado en 1994; seda con bordes sin rematar estampada con una escena de playa en 2010; Faldas pantalón con estampado liliputiense en 2017. Cuando no han sido escasas en longitud, a menudo lo han sido en opacidad. Gauzy '90s corta sobre leotardos negros. Telas de gemas de plástico iridiscentes. Envió modelos masculinos a la pasarela de la primavera de 2019 con pantalones cortos tan pequeños que parecían destinados a infligir daño genital; las llamó minifaldas para hombres.

Provocadora, dice Prada con seriedad, aún imaginando la ropa que deja al descubierto la piel que estaría usando si no fuera por la carga del tiempo. En serio.

Podemos ser sentada entre la colección resort, pero debido a la cronología confusa de la moda y las revistas, estamos hablando del otoño / invierno 2019, que mostró en febrero y que evoca provocaciones más cerebrales que sensuales. Los múltiples temas fueron provocados por la fascinación de Prada por las escritoras de la Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del XIX, tan a menudo subestimadas durante sus vidas: Jane Austen y las hermanas Brontë, de cuyas novelas se enamoró hace décadas, y Mary Shelley. , cuyo Frankenstein ella comenzó a leer por primera vez recientemente. La agudeza social de estos escritores junto con el oscuro romance del trabajo clásico de Shelley impulsó la colección, pero como todo lo que crea Prada, también hay una inyección de humor irónico. Imágenes de dibujos animados del monstruo de Frankenstein y su novia adornan la ropa, junto con rosas de gran tamaño y relámpagos, símbolos y motivos extendidos hasta el extremo. Ahora estamos trabajando para explicar la complejidad de una manera simple, porque la gente no tiene tiempo, tiene demasiada información, pero hay algo de malo en eso, dice Prada. ¿Cuánto puedes simplificar sin decir nada? ¿Lo entiendes? ¿Vos si? la ropa parece coser. Nunca declaro mi intención política, porque creo que en la moda, en los negocios de lujo, es mejor callar, dice. Y luego, como si no pudiera evitarlo: pero también era un símbolo del amor de los rechazados, las personas que ahora tienen una vida tan difícil y cuánto amor se necesita para todas estas personas.

Esta dicotomía: ser política sin declararse así, hacer lo que aquellos en el negocio de vender bienes caros debería hacer — ha creado una lucha interna de casi toda la vida para el diseñador, que creció viajando a Francia, Inglaterra e Irlanda y obtuvo un doctorado. en ciencias políticas de la Universidad de Milán. Me interesaba todo, pero estudié muy poco, dice. Cuando le pregunto qué estaba haciendo en su lugar, levanta las cejas con picardía. Fue famosa por ser miembro del Partido Comunista Italiano y una feminista activa que se pronunció a favor de los derechos reproductivos y el cuidado infantil accesible. Estaba tan avergonzada cuando era joven, dice. Para ser una feminista de izquierda y hacer moda, me sentí tan horrible y tan avergonzada. Pero ella no pudo evitarlo; su curiosidad y aprecio por la cultura era omnívora. Fue al cine, a veces tres funciones al día, y alcanzó la mayoría de edad en el boom del gran cine italiano de los años 60: Antonioni, Fellini, Bertolucci. Sergio Leone, cuyo trabajo inspiró una cabalgata de spaghetti westerns. Luchino Visconti, de La Leopardo y Muerte en Venecia . (La citada Verde es su bisnieta-sobrina, quizás menos casualidad que kismet). Era una devota del teatro y estudiaría mimo corporal en el famoso Piccolo Teatro durante cinco años. Al final, dice, prevaleció el amor por los objetos.

Después de diseñar artículos para las tiendas de su familia, Prada (que entonces todavía se llamaba Maria Bianchi) heredó el negocio de su madre en 1978. La empresa de artículos de cuero, fundada en 1913 por su abuelo materno, Mario Prada, quien había diseñado baúles para la familia real italiana, todavía era una pequeña empresa familiar. Pero Prada había conocido recientemente al hombre que se convertiría en su esposo, un entonces rival en el mundo de la marroquinería llamado Patrizio Bertelli. La pareja vio el proyecto como una aventura ambiciosa; él encabezaría el lado comercial, ella la creativa. Hizo que su tía materna soltera la adoptara, otorgándole así legalmente ese apellido tan importante. Empezamos a construir una empresa, dice. Una década más tarde, Prada lanzó su primera colección de ropa de mujer. La moda masculina de Miu Miu y Prada nacieron en 1993.

A principios de este año, el mayor de los dos hijos de la pareja, el piloto de carreras profesional Lorenzo Bertelli, se unió a Prada Group en un puesto ejecutivo; desde entonces, ha estado integrando la presencia digital de la marca con sus tiendas físicas. Pero cuando le pregunto si el legado familiar es importante para ella (después de todo, todavía vive en la villa de Milán donde nació), Prada se encoge de hombros. En realidad no, dice ella. Ella ve la empresa como un proyecto apasionante entre ella y su esposo, y no parece convencida ni preocupada por si su hijo algún día se hará cargo de ella. Va a ver si le gusta.

Prada y ella El esposo comparte la devoción por las bellas artes y, según sus amigos, su casa alberga una impresionante colección de pinturas y objetos. Durante ese tramo ocupado a mediados de los 90, la pareja también fundó Fondazione Prada, el instituto de arte contemporáneo que sirve como un espacio de exhibición independiente, aislado del capitalismo y el comercialismo de la moda, donde artistas como Laurie Anderson, Carsten Höller, Theaster Gates y Dan Flavin han realizado exposiciones individuales. Prada lo llama su solución a la crisis existencial de ser una persona con mentalidad política que también es dueña de una empresa de moda. En mi mente, dice, está muy conectado, la moda, el arte, la cultura, la política. Pero para ser tomada en serio en el mundo del arte, sintió que necesitaba crear divisiones claras. Ni una sola vez ha colaborado con un artista en una colección. No quería, por ningún motivo, que la gente pensara que quería aprovechar el arte para hacer mi trabajo más glamoroso, dice. Quizás soy el último moralista profesional.

Sin embargo, ha habido filtraciones de otras formas. En la sede de la marca en Milán, una de las diapositivas exclusivas de Höller se extiende lánguidamente desde la oficina del tercer piso de Prada hasta la calle de abajo. Tanto Höller como Gates han creado clubes emergentes bajo el ámbito de Prada, aunque con total libertad creativa, durante Art Basel Miami. Si hay algo que estoy haciendo que sea ambicioso, audaz, irrazonable, aparentemente milagroso, dice Gates, quien conoció a Prada cuando fue a ver a su banda, Black Monks of Mississippi, tocar en Ronnie Scott's de Londres en 2012. , es solo porque tengo personas como Miuccia que lo hacen todos los días y se niegan a recibir elogios por ello. En 2011, Prada comenzó a contratar mujeres cineastas para crear cortos para un proyecto en curso llamado Miu Miu Women’s Tales. Las películas, que han incluido La hija del cantante de bodas de Haifaa Al-Mansour (2018), Carmen de Chloë Sevigny (2017), Alguien por Miranda July (2014), y La puerta de Ava Duvernay (2013), al igual que los pop-ups artísticos, han permitido a los realizadores una libertad creativa total, con la salvedad de que visten a sus actrices con Miu Miu. Para algunos, como Duvernay, la colaboración se produjo en un momento importante. Ella acababa de ganar el premio al mejor director en Sundance por El medio de la nada y, sin embargo, no estaba siendo golpeada con las ofertas de largometrajes que históricamente habían disfrutado sus homólogos masculinos blancos. Necesitaba el trabajo. La puerta sigue siendo una de mis piezas favoritas que he hecho, dice Duvernay.

Durante gran parte de En su carrera, Prada ha tenido éxito en hacer movimientos que algunos consideran pioneros, un poco extravagantes, incluso arriesgados, en sus decisiones creativas, sin duda, como su fascinación icónica de los años 80 por el nailon industrial, que usaba de la misma forma que otros lo harían con la seda o el cuero. , convirtiendo mochilas louche en objetos fetiche, pero también en su astucia comercial. En los años de escasez que siguieron al 11 de septiembre, mientras otros en el negocio del lujo ajustaban sus gastos y huían del centro de Manhattan, Prada avanzó con una tienda insignia de Nueva York de 50 millones de dólares diseñada por Rem Koolhaas en el antiguo edificio Guggenheim de SoHo, que abrió sus puertas en los últimos días. de 2001.

A veces se adelanta un poco a la curva y la curva tiene que ponerse al día, dice el cineasta Baz Luhrmann, un viejo amigo que hizo el retrato de esta historia. La pareja se conoció cuando Prada diseñó el traje de novio azul marino que lleva Leonardo DiCaprio en el modelo de Luhrmann de 1996. Romeo + Julieta y desde entonces hemos colaborado en 2013 El gran Gatsby, y viajaron juntos a Shanghai para la apertura de un centro cultural llamado Prada Rong Zhai, y a Moscú para ver la obra de John Cranko Onegin en el Bolshoi. Él la llama Mooch. El actor y modelo Dane DeHaan, que ha estado apareciendo en campañas de la marca desde 2013, se hace eco del sentimiento de Luhrmann. Miuccia tiene tal habilidad no para lo que es popular en este momento, dice, sino para lo que será popular incluso en el futuro.

Y, sin embargo, ella y la marca tampoco han sido inmunes a descuidos preocupantes. A fines del año pasado, Prada lanzó una colección de figuritas apodada Pradamalia que un abogado del Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York, Chinyere Ezie, fotografió y publicó en Facebook, señalando el parecido de algunas de las figuras con las caricaturas racistas de los niños de 1899. libro Pequeño Sambo Negro. La historia no puede seguir repitiéndose, escribió Ezie. La América negra se merece algo mejor. Y exigimos mejor. Prada (la empresa) sacó las figurillas y emitió una disculpa general que decía, en parte, que Prada Group nunca tuvo la intención de ofender a nadie y aborrecemos todas las formas de racismo e imágenes racistas. Es un estribillo familiar, una versión del cual fue entregada por Dolce y Gabbana a principios de ese mes, luego de una serie de anuncios que mostraban al modelo chino Zuo Ye intentando comer comida italiana con palillos, y otro emitido por Gucci dos meses después, después de su lanzamiento de un suéter con cuello de pasamontañas que evocaba la cara negra.

En la mayoría de estos casos, se retira el producto y se emite una disculpa. Pero a raíz de lo que la propia Prada llama sobriamente este error, tuvo una conversación con Theaster Gates. ¿Qué podemos hacer para aprovechar esta ocasión para mejorar aún más las cosas, dice que le preguntó a ella, que revisara a nuestros diseñadores y dijera: 'Incluso con buenas intenciones, a veces salen imágenes racistas'? ¿Cómo podemos hacer frente a eso? En febrero pasado, Prada Group lanzó un Consejo Asesor de Diversidad e Inclusión, copresidido por Gates y Duvernay y asesorado por la profesora de Harvard Sarah Lewis. El consejo, en sus primeras etapas al cierre de esta edición, se centra en los esfuerzos educativos y la ampliación de las conversaciones internas, tanto dentro de Prada como en la industria en general. (Dos días después del anuncio de Prada, Gucci lanzó un conjunto de iniciativas destinadas a aumentar la conciencia, la diversidad y la inclusión). ¿Cuál es su práctica? ¿Qué ha sido cómodo en el pasado? Duvernay dice que ha puesto al equipo de Prada. De lo que realmente hablé con ellos es de no ser performativo en este proceso. No siento que sea necesario que haya una presentación pública de lo que planean hacer. Solo necesitan hacerlo.

Prada parece motivado por el desafío. El mundo entero está lleno de tantas culturas, religiones y razas diferentes, dice. Deberíamos empezar a abrazar la diversidad de cualquier tipo. El hecho parece que está pasando más o menos al revés. El nacionalismo está creciendo, dice ella. Pienso en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México; ella menciona Europa.

Se están abordando otras preocupaciones dentro de la marca. Este verano, después de años de investigación y experimentación, la compañía lanzó sus primeras piezas hechas de nailon reciclado, una actualización sostenible de una pieza icónica del ADN de Prada. En mayo, Prada Group se comprometió a deshacerse de las pieles para 2020. Es muy importante que todos traten seriamente de hacer lo mejor que puedan cuando sea posible, dice Prada. Parece un poco cansada, pero también decidida. Es un proceso.

A medida que nuestro tiempo llega a su fin, le pregunto qué hace para desestresarse del trabajo: del diseño, los esfuerzos artísticos, los espectáculos, las fiestas. Ella vuelve a poner esa cara. De estrés ? Me gusta lo que hago, dice. El problema es solo tener suficientes ideas geniales para poder interpretar el mundo, pensar en el futuro, crear algo nuevo, interesante, para ir al siguiente paso. Pero, ¿le importa la constancia, la implacabilidad del calendario de la moda, los compromisos de prensa, todos los viajes? Ella piensa. Odio el desfase horario, dice ella. Por supuesto, cada vez que vas a algún lugar, aprendes algo.

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